从西安驱车向东，视野中是秦岭延绵不绝的山峰。大约两个多小时车程后，你会发现石质的山岗逐渐减少，当眼前豁然开朗看到一块狭长的平地时，一座年轻的城市会跃然出现在你的眼前——
这就是三门峡市。相传黄河至此水道狭窄壅塞，河水泛滥，民不聊生。大禹化为黑熊用神斧将高山劈为人门、神门和鬼门三道峡谷，引黄河之水喷薄而出，三门峡由此得名。50年代勾勒出的一个“黄河水变清”的神话，使得来自四面八方的建设者们展开了一场规模空前的大会战。三门峡大坝1960年建成蓄水时，三门峡市方具雏形。屈指算来，也就40多年。
城市很小，刚建市时曾经有个顺口溜：“三条马路一个岗楼，一个交警望两头。”即使经过了最近十年以来的南北加宽、东西加长，市区面积也南北不过三、四公里、东西不过十二、三公里，城区人口三十多万。
这是一个移民城市，在菜市场里，你经常能遇到操着浓郁东北口音的老太太或是一口纯正陕西话的老大爷与菜贩们讨价还价；而年轻人似乎都抱定了不要问我从哪里来的念头，努力地掌握着带有河南特色的普通话融入了这个城市，被戏称为河南人语言标志的“咋、啥、中”三个字，总是顽皮地在字里行间跳跃。
我曾经带着这个城市的烙印去一个北方城市度过了四年，之后，我选择了回来。小城始终给人一种惬意的感觉，走在这个城市的干道两侧，距离自己前后五十米内不过一、二十人，让人有一种平静的安全感。毕竟，性格恬淡的我对于大都市中的熙来攘往、摩肩接踵的人群始终无法适应。小城拥有自己舒缓的节奏，在这里你的心情始终是处于放松状态的，没有什么值得你行色匆匆地埋头前行。乘坐公共汽车，车厢里总是有空座的，你可以很轻松地找到靠窗的座位，任灿烂的阳光投在身上，静静地浏览街道两侧琳琅满目的店铺橱窗和徐徐前行的人们。
在这个城市，想获得心灵的宁静是一件很容易的事情。你可以找一个阳光灿烂的上午，带一本自己喜欢的书，到城郊依傍黄河而建的风景区，找一块如茵的芳草地，迎着温暖湿润的清风，眺望宽阔舒缓的黄河、青黛色的远山以及往来穿梭的游船。每年入冬到次年初春，总会有近万只白天鹅从遥远的西伯利亚飞临三门峡，在数十公里的河面上栖息生活数月之久。它们自由自在地飞翔、漂游、戏水、觅食，群起群落，讴吟作歌，共水天一色，与落霞齐飞；河畔的观赏者们或凝望、或拍照、或赞叹，一派天人合一、物我两忘的意境。人与白天鹅的和谐相处，成为黄河三门峡段河畔一道最为优美靓丽的风景线。此情此景，会让每一个为生存而忙碌的人、每一颗忧郁或是焦虑的心都找到安宁和平静。
这座年轻城市脚下的土地，却承载着历史的厚重。从紫气东来的老子著《道德经》的道教文化发祥地函谷关，到早于秦始皇兵马俑600多年的虢国车马坑，从标志中国冶铁史的已发现最早的铁器“天下第一剑”，到比天坛回音壁早358年的中国四大回音建筑之一的宝轮寺塔，都静静地躺在这块土地上，伴着滔滔东去的黄河，默默地浏览着数千年的群雄纷争、人世沧桑。
近年来有专家指出，三门峡大坝蓄水发电是造成陕西省渭河流域河床抬高、小水大灾的主要原因。从修建大坝有了这座城市，到种种争议要求放弃大坝，岁月以它的沧桑，使得数十年前上万建设者战天斗地的豪情蒙上了一层迷惘，历史以它的善变，在这块土地上信手划了一个并不完美的圆。
黄河在三门峡拐了个弯，仍然会依照“百川归海”的宿命继续向东奔流入海；三门峡大坝即使有一天敞流，这座年轻的城市仍旧会按照自身的发展规律朝气蓬勃、日渐美丽，而每一颗在外漂泊许久的心，始终渴望回归于这块土地。
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